WAKO'S フューエルワン

燃料添加剤の和光ケミカル製フューエルワン(WAKO'S F-1)を使ってみました。

一般名詞は「エンジンデポジットクリーナー」で，給油時にガソリンと一緒に燃料タンクに注入し，ガソリンと一緒に燃焼してエンジン内に溜まった汚れ（カーボン，ワニス，その他ガム状物質）を除去するものです。汚れを溶かしつつガソリンが燃焼する時に吹っ飛ばすようなイメージです。

除去された汚れは，エンジンオイルと一緒に流れたり燃え尽きて排ガスと一緒に排出されたりします。エンジンオイルに流れた汚れはオイルフィルターに捕集されたり，オイルに混ざったままの状態になります。従って，使用後はオイルとオイルフィルターを交換するのが良いです。

今回は，エンジンオイルとオイルフィルターを交換する2回ぐらい前の給油を狙って使用しました。（フューエルワン注入の次の給油では薄まったとはいえまだ少し残っているので，洗浄作用が残っている＝オイルはまだ汚れます。）
注入する時には「ガソリン30～60L に付き1本」です。DEデミオは燃料タンクは41Lなので，満タンに給油する時に1本丸ごと入れれば理想的な濃度になります。

 最近低回転時のトルクが若干弱くなったように（発進時に踏み足りなく）感じていたので試してみたのですが，使い始めてから少し良くなりました。
洗浄効果を高めるために，使用中は積極的にエンジンを回しました。街乗りでも普段より1つか2つ低いギアを選び，4000rpmぐらいまでは回すようにしました。

その後エンジンオイルとフィルタを交換した時に，エンジンがとてもスムーズに回るようになりました。トルクも改善しました。通常でもオイル交換をすれば変化を感じるものですが，フューエルワンで除去された汚れが相当オイルに溜まっていたため，ものすごく変化を感じたのだと思います。

ポイントとしては，フューエルワンを使ってすぐはオイルに汚れが出るためあまり効果を感じないが，汚れをすすいだオイルを交換するとその効果が表に出てくるということだと思います。


ちなみに，ディーラーなどでの車検でも「エンジンデポジットクリーナー」を勧められます。これには大きな疑問が2点あります。

• 使用タイミングが最悪：　エンジンオイル・フィルタ交換直後に入れられるので，次の（一般的には半年後の）オイル交換まで汚れたエンジンオイルを使い続けることになります。その間はエンジンのパフォーマンスは悪いですし，デポジットも再付着しやすいはずです。
• 値段が高い：　フューエル・ワンはデポジットクリーナーの定番かつ本命と位置づけられていますが定価1700円です。通販では1200円ぐらいが一般的です。ピットワークのF1というものも，中身はフューエルワンと同等（OEM）で定価1200円です。それに対してディーラーで車検時に使われるデポジットクリーナーは3000円～4000円ぐらいします。

そういうわけで，車検でのエンジンデポジットクリーナーはお断りして車検の1ヶ月ぐらい前に自前でフューエルワン(等)を使うのがお薦めです。

フロントウインドウが割れる

 駐車していただけで（と思っていました）フロントウィンドウにひびが入りました。
1枚目の写真の2本の矢印がそれぞれひびの始点と終点です。助手席側の頂点付近から，ウィンドウ中心付近までです。
はじめはいたずらだったら色々と面倒だなと心配したのですが，よく観察すると，原因が分かりました。

 ひびをたどると助手席側の端まで続いていて，さらによく見ると…

飛び石傷が起点になっていました。
フロントウィンドウの端に近いところに特異点ができてしまったことで，温度変化の膨張縮小のストレスがここで解放されてしまったようです。







フロントウィンドウは交換修理になりました。
車両保険を使用しましたが，実際の費用としてはマツダディーラーにて10万円弱でした。色々調べてみましたがフロントウィンドウの交換は確かにこのぐらいが相場のようです。保険料率への影響との兼ね合いで考えるとかろうじて保険使用を選択した方が良いという 微妙な金額ではあります。
飛び石傷はしっかり走っている勲章…みたいな考え方もありますが，こんな大きなひびになるとそうも言っていられません。

ワイドミラーの異音対策

ルームミラーに被せるタイプのワイドミラーを使っています。
振動でカタカタ・ビリビリと異音を発していて悩んでいたのですが，意を決して対策しました。

これまで，異音が発するようになったらちょっと触ってやることで収まるものの，高速道路の段差程度のきっかけが与えられることですぐに鳴り出すので，とても気になっていました。
今回の対策手法は不可逆的な加工なので少し覚悟が必要でしたが，結果的に恒久的な対策ができました。

 これが取り外したワイドミラーの裏側です。（ミラーの面はこの写真では床側。）
4カ所ある爪のうち矢印を付けた2つの爪がバネでスライドできて，純正のルームミラーをつかむ構造です。

スライドできる爪を指で広げた状態です。この可動部が異音の発生源でした。

使用した道具・材料です。
左はコニシボンドの「バスボンドQ」という充填剤です。本来，お風呂のタイル接続部などの防水シールをするためのものです。シリコンシーラントの類は，少量の高級品と多量の安価なものがいずれも400円前後で売られています。安価で少量なものはないので，結果的に比較的高級なものになりました。
右は充填するのに使うプラスチック製の注射器で，80円ぐらいでした。

写真の黄色い矢印で指し示したような可動部にアクセスできる隙間から，注射器で充填剤を充填しました。
このとき，可動部を何度も動かしながらできる限り多量に注入します。
一回固まってしまったらもうやり直しはできないし，量が少なくて音を発している部分（可動部のどこかまでは分からない）の隙間を埋め切れていなければ失敗なので，思い切りはみ出てくるまで充填します。はみ出ても，この面はワイドミラーと純正ミラーとの間で見えなくなるので見た目には影響しません。

充填が終わったら，硬化する前に純正ルームミラーに取り付けました。位置の調整などはこのときに慎重に済ませます。（純正ミラーごと動かす角度等の調整はいつでもできますが，純正ミラーのどこを掴ませるかの調整はこのときが最後のチャンスになります。）

充填剤の説明では，表面が硬化するまで10-20分→表面から2mmまでの硬化まで5-8時間→表面から4mmまでの硬化まで8-15時間ということでした。また，空気中の水との化学反応で硬化するとのことで，温度・湿度は高い方が速く固まるということでした。
丸1日安静にさせておいて，翌日走った時には全然音がしなくなりました。現在施工から3週間程度経ちましたが，異音の再発もありません。

異音対策レポート1

　車の異音の原因探しはとても難解…ケースバイケースだし，音の反射などによって思わぬところが原因なことが多い，経験的につぶすしかない…ということで，経験した異音とその原因と対策を紹介します。

フロントウインドウとダッシュボードに挟まれたこのあたりから，車の震動に合わせてカタカタという異音がしました。
　最初は，ダッシュボード上に設置したレーダー探知機か，その電源ケーブルか，ダッシュボード自体の取り付け部分か，エアコン吹き出し口か…と疑っていましたが，どれも違いました。

原因は運転席のバイザー裏に設置していたETC車載器でした。
メーカーオプションでルーフ内装に埋め込んでいたものですが，どこかにガタ発生したようです。
　ガタガタいっている時も指で押し上げていれば音が止まるので，普段使わないバイザーとETC車載器の間にティッシュを折りたたんで挟むことで対策できました。
　頻繁にETC車載器にアクセスしたり，バイザーを使う場合には，ティッシュの代わりにのり付きでそれなりに厚みのあるインテリア用の隙間テープに変えれば落下しないようにすることができます。

　この件はウインドウとダッシュボードの間で音が反射することで明らかに前方から異音が聞こえていたので，原因の特定が難しかったです。

タイヤ交換（DZ102）

装着後のDIREZZA DZ102

ODO 68856km
夏用タイヤを換えました。純正のトーヨー PROXES R31は納車以来5シーズンを終え，減りやひび割れが目立っていました。新しいタイヤは2014年2月に発売されたばかりのダンロップ DIREZZA DZ102です。

交換直前のPROXES R31

DIREZZA DZ102のトレッド面

タイヤ選択にあたっては，純正と同じ195/45R16のサイズでストリートスポーツグレードの中で探していました。これまで目を付けていた ヨコハマ S.driveでこのサイズが廃止になってしまってどうしようか考えていたところ，ちょうど同等のグレードに位置づけられているDZ101がモデルチェンジしてDZ102が出るというニュースに触れたのでこれに決めました。
購入したのは2013年50週製造のタイ製でした。

空気圧はStandard Load規格の純正ではフロント22.0 kgf/cm2，リア20.0 kgf/cm2ですが，DZ102の195/45R16サイズはExtra Load規格なので，純正タイヤで担保されていたのと同じ負荷能力を実現するには，これよりも高い空気圧に設定する必要があります。
純正タイヤの規格と空気圧から，新しいExtra Load規格タイヤの空気圧を導くにはメーカーが公表している換算表を使います。
換算表から導出したDZ102の指定空気圧はフロント23.5kgf/cm2，リア22.0kgf.cm2でしたが，思うところあって実際にはフロント23.0kgf/cm2，リア21.0kgf/cm2にしました。結果的には純正よりそれぞれ1kgf/cm2増しで，だいたい純正の指定空気圧とExtra Load規格用に導出した空気圧の間ぐらいになりました。

DZ102でしばらく走りましたが，特に問題はなさそうで快適に使えています。純正タイヤは摩耗だけでなくゴムがガチガチに硬化するまで使ってしまったので，銘柄間の違いと言うよりも新品タイヤの柔らかさを実感しています。

ルーフ傷の修復

傷の写真。

 洗車をしていたら，ルーフに錆が生じているのに気がつきました。よく見ると，飛び石か何かで塗装がはげて，そこから錆が生じていました。
大きさは2mm角ぐらいで，よく見るとルーフの前の方に2カ所ありました。

 飛び石傷は基本的に気にしていないのですが，錆となると進行して穴が開いては困るので，以前ドアエッジの修復のために購入したタッチアップペイントで修復しました。

傷の拡大図。大きさは2mmぐらい。

 

修復は，周辺をワックスを含めてきれいにして，錆を紙ヤスリで少し落とします。錆を完全に落とそうと思うと大変ですし，素人では削り進んでいるうちに薄いルーフ材を貫通してしまっては悲惨なので，とりあえず浮き出ていて爪でひっかけば粉になるような分はしっかり落として，凹凸がないようになるまでにとどめました。

再度やすりかすを掃除して，タッチアップペイントを塗って数時間乾かし，ワックスがけをしました。
タッチアップペンは，塗り立てはぼてっとした感じになりますが，乾くとしっかりなじんで，よほど近くで見なければほとんど目立ちませんし，見た目より錆止めのための処置と思っているので，これでよしです。

タッチアップペンを塗った直後

少し離れれば違和感なし

乾いてなじんだ状態

車検（5年目，2回目）

2回目の車検を北関東マツダにお願いしました。ここまでの走行距離は68456kmです。

今回はレギュラーの車検メニューに加えてはVベルトとバッテリーの交換がありました。

Vベルトは，1年ぐらい前からゴムが劣化してひび割れてきているのが気になっていたのでちょうど良かったです。

バッテリーは，2年ぐらい前の半年ごとの点検から「弱っているのですぐに交換の検討を」と「 問題なし」を繰り返していました。これはデミオは「充電制御」をしているからです。古い車は常にフル充電になるようになっていましたが，最近の車は常に充電をしていると燃費に影響があるらしく，一定のところまでバッテリーが放電してから充電をします。（パナソニックのwebで分かりやすく説明されています。）なので，どのタイミングでバッテリーを評価するかで評価が「弱っている」と「問題なし」との間で揺れるのです。今回は「問題なし」のタイミングだったのですが，5年目なので念のため交換してもらいました。
 しかし，現在はほとんどの車が充電制御になっていて，従来の基準ではバッテリーの健康状態を評価できないことが明らかであるにもかかわらず，従来の方法で意味のない診断を出していることははなはだ疑問で，改善を望みたいところです。他のメーカーのディラーなどではどのように運用されているかも興味深いです。